「我從不相信香港人做拉麵，不能夠做得比日本人好，做一碗麵我還是覺得取決於自己的態度與心態，我覺得只要自己盡力做，不與人比較，只求每日進步，專注做好自己的拉麵，我想還是可以生存的。」
阿淘，憑著這股熱愛拉麵的儍勁，單槍匹馬在香港炮台山開了家小店。既沒有到日本學師，亦無日本師傅坐鎮，小店裡只有他自己一人獨力支撐，一鍋湯，一種麵條，卻一直有熟客回頭，小店目前已經營了兩年多。
今年40歲的他半途出家，30歲才拋棄銀行穩定正職，去拉麵店學藝。年紀比人大，惟有靠努力補救，為得到當時日籍師傅信任指點，洗鍋子、倒垃圾通通要幫忙。「師傅很少主動教的，其實主要靠自己觀察，在他們身上學到很多東西，未必是做吃的，甚至有關做人處事、工作態度。從他們身上，我學到要保持著一個戰鬥的心態，不能輕易鬆懈、懶散下來。」
學師7年後，再獨自開店，依舊堅持初心，碗中的石材如果能自製的，通通自製。「今時今日，叉燒可以叫整條熟的貨，葱花也可以現成切好一盒盒叫來，但如果全部都叫貨回來，你不會進步。我認為端一碗拉麵出來給人吃，你要清楚整個製作過程是怎樣的，究竟拿了什麼給客人吃。」
阿淘對每樣配料，都有堅持。很多店家為了方便省時，雞蛋只做溏心，而阿淘則花時間慢慢分幾次煮蛋，再浸冰，再滷，個個蛋黃都流心狀，一咬蛋汁四濺。「客人欣賞流心蛋，其實我會不高興的，老實說其實流心蛋製作就比較簡單，反而其他東西製作很花時間。」阿淘笑說。
真正花時間的是豬骨湯底，80碗麵的湯底，得花10小時熬製，一切由洗豬骨開始。「我就像在自己家裡煮給家人一樣，會逐塊豬骨沖洗乾淨，肯定每塊都沒有雜質，期間更要很留意火候，看著湯鍋，適時攪拌。」由淡白熬至奶白前，會加入雞腳，增加湯頭濃稠程度，配著麵條吃時，能夠裹住麵條，效果其佳。而配湯的醬油，也從日本訂貨，再加鰹節等熬煮，增加湯底鮮味層次。另外，叉燒也是是每日新鮮製作，用歐洲梅花肉，醃味按摩，紮起定型，再加自家醬油慢煮入味。
白豚(港幣78元，約台幣303元)、黑豚(港幣88元，約台幣342元)、赤豚(港幣98元，約台幣381元)三款拉麵，各有特色。白豚是原味湯底，加入自己提煉的豬油，脂香十足。而黑豚就是蒜味，每日都會加入新鮮打碎的蒜泥去做，上桌前再加黑蒜油，又濃又香。赤豚則加入新鮮番茄配自家辣油，炒足3小時而成的茄醬，當中不加罐頭番茄、番茄醬，香辣惹味。
一個人煮好一碗麵已不容易，還得兼顧招呼客人、送餐，更要三頭六臂。「基本上整間店看到的工作都要包辦，出參、擦桌子、收錢，以至於廚房內煮麵、洗碗，通通一手包。」阿淘苦笑道。雖然忙，但阿淘從不會在品質上妥協，麵要煮40秒，從不會超過，且要用力瀝乾，保持湯底濃稠，從不馬虎。「有遇過同時很多客人湧進來，就寧願把營業門牌翻過來不再接客，先做好這一批客人。我寧願你因為沒有人招呼而離開，總好過吃完我的拉麵，覺得差強人意，以後不再回頭。」
雖然有所堅持，但面對武漢肺炎疫情擴大，一人小店雖然省下了員工薪水，但依然前路茫茫。現在，很多人在家工作，外賣似乎是唯一生存之道，隔壁餐廳間間推出外賣套餐，但阿淘不願麵質變軟變爛，堅持拉麵只限內用。看著小店生意越來越難做，亦不隨波逐流，阿淘說著說著，眼眶也紅了。「你做吃的，有時還是要有一點堅持固執，畢竟這間店也是我的心血，能做就做，做不來也沒有辦法，今時今日僧多粥少，只能堅持賣到最後一碗！」（《飲食男女》etw.hk／提供）
幸拉麵
香港炮台山電氣道183號友邦廣場地下19號舖
出版時間0015
更新時間1437
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