在醫療不發達的60~70年代,以食療清熱解毒的青草店曾風光一時,然而歷經時代變遷,青草茶逐漸被手搖飲、罐裝飲料取代,湮沒在時間的洪流中。然而在青草舖長大的王柏諺,卻不願從小習以為常的青草文化消失,他與父親王榮貴聯手,將經營近半世紀的老舖轉變為療癒風Healing Herbar,調整配方、改變思路,吸引年輕、觀光客群湧入,盼藉此傳承民間食療智慧,也讓老店回春,苦盡甘來。
從夏天赤焰的日頭下走進「老濟安」店裡,年輕掌櫃王柏諺便即端上一杯青草茶,回甘芳涼沁入心脾,瞬間將骨子裡的一把火全消去。
此刻,才有心思端詳這家「青草茶吧」:木紋長吧台、空中飄揚輕音樂,沒有一般青草店站在路邊即飲的倉卒,倒似咖啡館,讓客人捧著茶碗慢飲一杯溫潤清香。然而往店內深處望去,一把把乾燥藥草掛在天花板,架上落座一桶桶青草藥材,仍保留幾分傳統青草店的模樣,第2代老闆王榮貴正專心為客人配方。
這融合新舊的Healing Herbar,正是王榮貴、王柏諺父子聯手改造,轉型2年迎進潮客、文青,還有不少外國客慕名而來,翻轉這原本已近黃昏的傳統青草店。
開在西昌街的老濟安,原本也在萬華知名的青草巷開業。「以前(青草店)集中在龍山寺旁邊有它的原因,很多人去廟裡求個藥籤保平安,很自然就會轉到青草舖:筋骨啊、顧肝啊、降火氣、消暑的都很流行。」王柏諺笑嘻嘻地說。
28歲的他有張娃娃臉,但對青草功效典故熟知而老練,畢竟是從小長在青草店的孩子,「小一就要幫忙招呼客人、倒青草茶。」
當然也就免不了老店後輩的經典抱怨:「小時候都覺得幹嘛要把自己搞成這樣?像我們批量大到要把200~300斤的青草鋪在墊子上直接抓,如果夏天流汗,那些粉塵就會黏在身上,乾了又濕、濕了又乾,一層一層疊上去,不管鼻子、嘴巴、毛孔都是青草的味道,好像全身都泡在青草裡面。」
屙~這就是靈芝草人的感覺吧?!他不置可否,倒又回憶起童年往事:「到國中、高中就開始排斥,這工作很累啊,工作時間又長,早上5~6點就要來店裡,晚上可能11~12點才打烊;還有客人不讓我們關鐵捲門,因為這裡(龍山寺)有夜市,不誇張,假日就跟迪化街的年貨大街差不多!」
他記憶中的苦甜日子,其實已是青草業日落前的最後輝煌,真正的黃金時間是1970年代,由初代頭家娘王張五妹與大女婿共同創立的老濟安前身「濟安青草店」,便是在1972年開業,當時1天賣出的青草量高達1200斤,若是來到盛夏旺季,僅仙草銷量更可達到上萬斤。
從小習以為常的青草文化逐漸湮沒,爸媽對他接班的企盼則欲言又止,迫切感一層疊加一層,讓他苦苦掙扎:「其實我在外頭沒吃過任何苦,因為沒有一個工作比在青草店還要累,這個店你看著它每天在沒落,人潮差這麼多,這店到底還有沒有機會?」
但搖擺不定的天平上,終究是感性勝出,他說:「青草是一個需要經驗傳承的產業,沒有人用、沒有人學、也沒有人願意去教,這個東西有一天真的會消失!」那急切不是空泛的恐懼,而是生命中重要的一塊被剝奪,「看到外面的人的不瞭解、不諒解,當然會心痛!」
2017年正巧台北市府推動老店再造,找上王榮貴經營的老濟安,也讓王柏諺決心辭工投入。然而空間改造都是小事,一談到要改變青草茶配方,老爸當然不從,「我40幾年來經驗調出來的都很好,幹嘛要改掉?」
王柏諺卻說,從熬煮改為內用沖泡,比例勢必要調整;而且有些配方滋味偏苦、有些氣味過於濃烈,「現代人不敢喝,你要怎麼讓他長期(喝青草茶)調理?」父子倆為此難免爭辯,但改造後隨客層年輕化,「1個人說、5個人說,最後10個有9個人問:老闆可不可以不要苦?他就願意慢慢修正。」
而配合現在外食習慣,傳統熬煮那一套已經不時興,王柏諺力主推出沖泡式茶包,讓爸爸絞盡腦汁調整配方比例,好比舊時暑滯濕熱,苦茶配得較涼較寒,但隨生活方式改變,藥性調為溫平,雖然苦口,但至少回甘。
他也結合體驗推出青草DIY,讓客人自製抒壓枕、防蚊包,藉此瞭解青草文化。「讓大家知道,我今天來喝一杯青草茶不是很粗俗、阿公阿嬤才會喝,而是符合現代需求,可以來配個青草茶放鬆,就像歐洲也有花草茶。」
王柏諺驕傲說,日本客人對台灣青草茶就很驚艷,因為他們的漢方是苦的,「怎麼有人可以把漢方茶做得這麼好喝?」也有德國醫生到台大醫院開會前,會先到老濟安喝杯茶,甚至購買茶包回國分享。
轉型2年,調配茶飲的客群比例增加,漸次彌補流失中的批發業績,儘管整體營收持平,「但我看來,這是某種程度的成長。」他苦笑,改革的路上當然充滿荊棘,尤其定價這一關,「爸爸花10幾個小時煮青草茶,一碗只賣30元,做餐飲、茶飲的朋友算過,那一碗至少要賣60幾塊才打平。」
這卻是老一輩如何都不願退讓的坎,「他說那是一杯交朋友的茶,都講到這份上,我能怎麼辦?這就是小時候的人情味吧!」畢竟再多心機計算,都值不上一句真心交陪,這正是老舖近半世紀的堅持,哪怕時代變遷、市場薄涼,總是要端出一碗讓人安心飲用的好茶良方,才不枉「濟世安生」的招牌精神。(郭美懿/台北報導)
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