承米其林的星光，不如擴充開分店？42歲的老闆兼大廚吳江橋（橋師傅）說：「看透了，如果素質不行，開幾多間都沒用。一間得了，那生意也可以。都是求兩餐求興趣。」
身邊的橋嫂連連點頭：「他寧願推掉客人，也不想勉強做。現在客人一定要訂位，提早一兩個星期啦！也多先訂菜，材料才夠新鮮。」
獲得星星，橋師傅表示會更加努力、用心去做好自己的菜式，保持食物素質，「因為這才是長遠。」譬如熬高湯，他將雞腳雞肉慢煎到金黃色，「你煎雞不夠香，它會有腥味；下米才有米香，用大火烹到夠濃才好看。」他怕假手於人，十個步驟做七個，達不到最佳效果，所以親自做足；又如煮魚片，下鍋前先用碟子一塊塊鋪平再慢慢卸下去，「這樣魚片塊塊一樣熟；你整堆放下去，熟度不會均勻。」他坦言廚藝就在這，看師傅的工序是否做得足。
如此投入認真，他表示是學自馬會山光道邵德龍師傅—聚興家的熟客，「他經常教我菜式怎做，怎麼改良會好些。」從前自己做慣了粵菜，也被邵德龍訓示過：「不分粵菜川菜。做廚師什麼菜都要懂，要多元化。」
店中的水煮手切牛肉、豆酥蒸筍殼蒸肉蟹融合了中國幾個菜系的食材和技法；大受歡迎的酸菜斑魚就是取四川青花椒辣椒，結合潮州鹹酸菜，用上粵式的煮法。而且選料精嚴：採用的游水花尾老虎斑是台灣海中圍養，不是工廠飼養帶藥味的貨色；揀汕頭鹹酸菜，取其微酸鹹香味重，細細切走葉邊，剩下的都是厚肉爽口位；魚片和骨腩分開醃分開煮不在話下，連配料娃娃菜浸上湯、鮮菇拉油汆水再下熱鍋和芹菜末同爆，每樣也細細處理……加上油爆指天椒和青花椒添香點色作結；十多個工序，一絲不苟。
「客人一試，馬上就知道師傅的功夫去到甚麼程度，就像李小龍打功夫，兩招就見效。」他明明是滿意，但說來就是難為情。畢竟食物較能達意：魚片滑溜、排骨爽、酸菜脆、湯頭甜而微微帶辣直暖喉頭，水準比高檔餐廳絕不遜色，價錢卻只是一半。
「很多人都說合作怎樣怎樣，打電話來問多少錢賣不賣呀？我還是覺得自己家庭式經營，和客人變成朋友一樣，好開心。」每天上午，66歲的橋師傅顧內場，太太在外場招呼，大廚背後，是軟實力。
他入廚20年，曾在多家餐廳打工，最後的老闆是以小菜出名的陶源，基本功練得紮實。只是，同輩入行的多已升做大師傅，自己做來做去中間位，很不是滋味，「中菜師傅或者什麼師傅都有個師傅格。」2011年，他押上所有積蓄和兩位媽媽湊合近港幣百萬元，開了聚興家。
前兩年客人不多，大廚日捱十六七小時，「早餐午飯下午茶晚飯宵夜都做。」那時熟客多數吃茄子煲豆腐煲喝個免費湯，「做來做去都是這兩條街的客人。」
死纏爛打捱了兩年，終於出現轉機，「認識了一群師傅來幫我宣傳，第一批就是邵德龍，他拉李文星，李文星又拉培哥，培哥跟住拉四季，中廚師會，跟住TVB蔡和平那邊，一滴水一滴水儲起整桶水。」邵德龍，馬會名廚；李文星，卅二公館行政總廚；培哥，添好運老闆；個個都是廚界巨星，口碑相傳，很多行家都拉隊來吃宵夜。
因為他謙虛沉着，大家都肯給意見，「四季（龍景軒）德哥不是教我菜式，他教我做人道理，給了我12個字：天時地利人和，性格改變命運。」德哥是香港首位三星米其林中廚，也是聚興家常客。
小店現在只集中做晚飯和宵夜。名人和饕客紛紛來打卡，也有一般客人。有些店成名之後，同一款菜就會因客人身份有別而兩樣。橋師傅直搖頭：「其實我們在裡邊煮都是用比賽那種心態做好每一個菜式，不會看誰來吃才特別用心一些。作為一個廚師，煮給客人吃，客人吃完很開心認同你，或者再帶朋友來。你覺得做到自己想得到的東西，其他事不去想它。」他微笑一下，又拘謹起來。
錄影訪問結束，他難得綻放笑容，不過只三秒。他的菜，更直接寄存他的心思。（《飲食男女》etw.hk╱提供）
聚興家
地址：太子砵蘭街418號地鋪
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