根據理髮廳業者MG Barber經營者David和髮品公司法國肯葳的觀察，今年想拓展新點的沙龍業者首選多半是理髮廳而非傳統髮廊，也因為市場蓬勃發展，讓髮品公司願意投資推出男士專用沙龍髮品，不像以前只能屈就女性髮品中香味較為中性的產品。Barber Shop流行直接反應在造型品銷量上，MG Barber表示，店裡販售12種髮油產品，光今年上半年髮油銷量就是去年全年3倍，而肯葳的男性造型髮品今年上半年銷量也成長3到4成。
傳統理髮廳擅用剃刀和推剪幫客人做理容服務，據傳以前歐洲理髮工作是由牙醫兼任，因此紅藍白店招中的紅色代表血液、白是繃帶、藍為靜脈，椅子也形似牙醫的椅子。
倫敦頂尖理髮師湯姆•查普曼（Tom Chapman）在英國和挪威都有理髮學院，經常巡迴世界各地教導理髮師們專業技巧。他於今年3月剛出版《The Barber Boom》一書探討這股復興潮。他分享，理髮廳全盛時期在1920年代，當年連紐約潮女們都紛紛走進Barber shop剪最時興的鮑伯頭，因為這樣的短髮當時沙龍剪不出來。
隨著時代的演進，理髮廳漸漸沒落，湯姆•查普曼說「大約16年前當我還任職Toni&Guy時，拿電剪剪髮會被認為是作弊不入流，是功力不佳的象徵。」他也表示，真正的復興大約追溯至7年前，男士開始流行各種極短的貼膚漸層髮型，因為頭髮要短到看得出頭皮，並且隨著各人頭型漸漸增加髮長顯現出白灰黑的漸層，這是擅用剪刀的沙龍設計師很難做出的效果，於是讓男人們再次走進理髮廳，理髮師的電剪也再次熱門起來。不過，現在許多理髮師也開始運用剪刀，尤其修剪頂部頭髮時，用剪刀更順手，一般沙龍則開始精進電剪技巧，兩者已漸漸融合當中。
在這次髮型秀中，湯姆•查普曼示範了歐洲正潮的Crop頭，也就是兩側和後下方是俐落的漸層，頂髮則比寸頭（類似平頭）再略長點並有層次，只要抹點造型品就能抓出紋理線條，一點點瀏海更能修飾臉型，也非常適合有點自然捲的人。另一款長髮造型則利用電剪代替剪刀，可以剪出像刷子刷過般的層次，更顯輕盈。至於台灣Barber髮型停留在比較老派復古的階段，理髮師David表示，目前可粗略分為較俐落、頭髮推得較高、有刻線的西岸風格（New school）；以及角度較高、類似貓王頭的東岸風格（old school）。MG Barber團隊在展演中則將美式經典的力怎頭（即貓王頭或飛機頭）、Quiff（額髮往上梳的髮型）和平頂嘻哈梳整得更為高聳蓬鬆，以定型液代替髮油，變得帶有日式暴走風。
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