泉水鯛大沙公純淨肉飽滿

出版時間 2013/03/11

走進魚歌燈火，古典木質傢具首先吸引了我的目光，吃台菜，卻宛如置身歐洲小餐館，有種衝突的美感。開放式的中餐廚房也屬難得，因客人看得見，得隨時保持乾淨，對以往老愛「躲在廚房」裡的中菜廚師來說，都是新的挑戰。
糖醋大鯛翻轉我對台灣鯛(吳郭魚)的印象，以前老覺得吳郭魚便宜、土味重，而這裡的糖醋大鯛賣相氣派，肉質鮮美純淨，沒想到台灣鯛竟可以如此美味，一問之下才知道這是來自花蓮立川漁場有生產履歷的好貨，主廚楊恩民解釋：「以活的山泉水養足2年，每隻最少超過2斤。」相較於一般養7、8個月約10多兩的台灣鯛，大鯛的肉明顯厚很多，吃來非常過癮。
令我回味的還有咖哩口味的大沙公，1公斤重的大螃蟹佔滿整盤，氣勢不輸大鯛，主廚不諱言，咖哩口味習自曼谷海鮮名店建興酒家，混合日本、泰國和印度的咖哩，加蘋果泥添香，不似印度咖哩辛辣，也沒有日本咖哩那麼甜，調味柔和正對我胃口。

另外，鳳梨蝦球也有獨到之處，俗稱「肥豬仔」的海熊蝦肥美彈牙，外頭除了沾脆酥粉糊，還加金牛角與玉米片增加脆度，油炸後十足香酥。
台菜海鮮口味親切、老少咸宜，但餐廳無包廂，商務客談生意較無隱私。另外，餐廳低調經營，橫向無招牌，首次前往須按門牌索驥。

肉多無土味，糖醋醬汁帶著梅子清香。

肉質結實，咖哩醬味濃可口。

海熊蝦沾金牛角、玉米片酥炸，香脆有口感。

海釣的石狗公做成傳統三杯口味，噴香有味。

重點在喝湯，海產的鮮與番茄的甜巧妙融合。

老騷蛋考驗師傅掌握火候的功力，火要大、搖鍋要俐落，才能將底部煎到「赤赤」略帶焦香，而上頭蛋黃則是半生熟的滑口狀態，一面老熟、一面幼齒，才能稱為老騷蛋。主廚楊恩民說：「選用德國品種的烏骨雞綠殼蛋，比一般蛋貴5倍。」入口蛋香迷人，濃稠蛋黃配上也很濃郁的壺底油，十分對味且下飯。
子排以支計價，每支約18公分長，以冰糖、醬油、味醂燒滷3小時入味，骨邊肉尤其肥腴甜美，想吃好料就別怕弄髒手。