台灣神農獎10之7 茶農曾高彬茶求百韻山為師

出版時間 2012/10/28

在茶園長大的曾大哥，茶田就是他最熟悉的世界，退伍後便回自家茶園，和父母一起生產烏龍茶。然而，八○年代開始，高海拔的高山烏龍茶崛起，因高山低溫環境，讓茶樹生長較慢，葉片有足夠時間將苦澀成分轉為甘醇的茶胺酸，但曾家茶園位在兩百到六百公尺的低海拔區，茶樹生長環境差了高山茶一截，使曾家茶葉銷售銳減五成之多，長久下來必難以生存，於是他尋找出路，無法改變茶樹生長環境，就改善製茶品質。

他先將葉片品質提高。不少茶園為大量產出茶葉，摘茶時會一次採較多葉片，製成較大顆的烏龍茶團，顏色枯黃，味道淡又苦澀。曾大哥放棄求量，只摘品質較好的一芯二葉至三葉的枝條頂芽，製成的烏龍茶團顏色近深墨綠色，味道較甘醇。
除了提高葉片品質，還要改良製茶環境。做烏龍茶，經過日光萎凋的日曬、脫水後，就進入室內萎凋脫水。為了模擬高山的室內製茶環境，他花三年時間鑽研，研發出一套可精準控制溫濕度的空調機器，讓原本二十八度室溫，降到更適合製作烏龍茶的二十度低溫，同時維持百分之七十五濕度，不能太濕或太乾，以免壞了茶的風味。室內萎凋時葉片靜置時間和攪拌次數也是關鍵，而這種要經驗的製程，反而難不倒從小在茶園長大的他。有了仿高山的室內萎凋環境，烏龍茶還得要用心團揉才會甘甜。他每天將二十五斤的茶葉塞進布袋，用力擠壓成球狀再放進機器，滾動磨揉出茶葉的香氣與成分，再取下解開球團，略為攪拌茶葉再次擠壓團揉，每顆球團必須重複團揉五十次以上，每天至少要揉五顆以上，經年累月下來，手痠長繭是常態，但久了，他也就習慣了。

種種努力讓曾家烏龍茶重新獲得青睞，但後來高山茶也採用設備穩定室內萎凋環境，具有研究精神的曾大哥，又開始思考新出路。他將團揉加入紅茶製作，期望提高香氣，卻發現紅茶實在不適合團揉，前後花了近五年光陰調整，終於製出甘甜又飽含香氣的紅茶，增加了兩成營收。每道細節都富含他不斷嘗試的毅力，就算是讓人學走了形式，也學不走裡頭的實驗精神與求好心切。
想泡好茶並不難，拿捏好茶葉和水的比例、溫度和浸泡時間便行，一般茶壺容量約六公克茶葉，相當於三分之一飯碗容量，茶葉倒進茶壺後加一百五十c.c.熱水，浸泡五十秒，再倒出品飲，喝茶要聞茶香、喝口感、看茶色、感茶溫，讓所有感官都接觸到茶的芳香韻味。過期茶葉也有妙用，除能除濕除臭，將過期茶葉泡開放冷也可當肥料；拿來清洗碗盤，也較易洗掉油膩，減少洗碗精用量，環保健康。
對曾大哥而言，喝茶就像人生，苦中帶甘，餘韻無窮。如今和父母一起守護的茶園，不僅是他的成就，也是最珍貴的寶藏，不斷摸索種茶、摘茶、製茶的辛苦，他都像品茶那樣甘之如飴、回味香氣。