走進「沁園春」竟有時空錯置的錯覺，西餐廳的黃色高背沙發，白色桌布搭配橘色方巾，大廳裡掛著吳稚暉先生所提的「沁園春」牌匾和門廊，再加上熙來攘往、穿著講究的中年外省人，這裡竟有老上海的味道。
60多歲、待了將近40年的餐廳副總經理陳文禮，布滿皺紋的手指刁著用象牙煙管裝著的香煙，裊裊上飄的白煙，就像飛逝的時光。
他悠悠地訴說：「38年，第一任店東蔣東孚跟隨國民政府來到台灣，吳稚暉先生親筆寫了『沁園春』3個字，讓店東來台中開店，做的就是江浙一帶的料理。店外圍的窗口，是製作上海點心的地方，而內裡的廚房則是負責其他料理的出菜。」
他還記得，當時先總統 蔣公來到附近開會，就是他負責拎著料理，上吉普車送菜的人。「剛開幕時，『沁園春』就因為是由外省人獨資，賣的是外省菜，再加上吃的多是外省人，所以，成了台中外省餐廳的地標。」
第二任店東蔣信承接任，為了追求菜色的道地與正統，同陳文禮一同到了上海住了1年多。陳文禮說著當時自己的觀察，「所謂的江浙菜就是指長江以南的料理，現在當紅的上海菜就是其中之一。長江以南一帶，地近太湖，擁有河蝦、大閘蟹、草魚、桂花魚等有名且品質好的食材，自然孕育了江浙料理的豐富性。」
時至今日，「沁園春」經營54年，菜單沒有太大的變化，一直維持著第一任店東時所創立的食譜。第三任店東蔣少炎繼任後，菜單只是少了些許的手工菜，其餘皆是經歷50年光陰淬煉的菜色。其中一道雪菜百頁就是歷久彌新，且極費工夫的料理。
「選擇的雪菜是經過鹽及花椒醃了一年的的雪裡紅，百頁指的是豆皮。原本呈澄黃色的豆皮，必須先用鹼水泡至白色，接著要不斷用流水沖3小時以上，將鹼水沖掉。如此，不僅顏色好看，也不會過硬，才會有咬勁，接著用毛豆清炒後即可。」
看似簡單、清爽的一道菜，口味卻多變。帶點脆度的豆皮，洋溢著黃豆的甘香，入喉後，唇舌間還留著豆皮的清香，經過長時間醃漬的雪菜，入口咀嚼，雪菜帶點嗆、麻，質地脆嫩卻又帶點咬勁，蔬菜清香和拌豆皮的甘、香，在喉間繚繞，而毛豆脆嫩，豆味十足，3種入口，雪菜帶點韌的脆、豆皮扎實的咬感和毛豆的清脆，就在口中和拌出調和的味道，滋味甜美。
「麵皮是以中筋混合高筋麵粉成麵皮，肉餡則是以豬肉加上蔥、薑、糖、酒打過後冷凍，再以麵皮包起。如此肉餡才會滑嫩，不致過澀。」一咬下，湯汁隨即滿溢而出，滋味鮮美卻不至於過膩，吃來清爽度適中。
「台灣河蝦因為水質變壞的關係，已經越來越少。現在1斤未剝殼的河蝦要價360元，而且4斤河蝦只能剝出約1斤的肉，算是很昂貴的料理。河蝦加鹽、蛋白、玉米粉下鍋清炒，即成白色河蝦，再另炒番茄汁即成紅色。」河蝦入口彈滑清甜；清炒原味盡現，炒過番茄的河蝦則是在清甜中帶些許的清酸。
「選用豬肋骨，先炸過，讓肉質緊縮，不致燜煮至爛、散，接著與酒、糖、醬油、八角、蔥、薑等入鍋中以小火慢燒4小時，使肉質完全入味。」燒煮至完全入味的豬肋骨，肉質一咬即慢慢鬆開，醬燒的味道在唇舌間蔓延，香、鹹、甜的醬汁揉和含豐富膠質的豬肉，肉質滑嫩順口。
「將活鱔魚以滾水燙至半生半熟。切塊後，加入蔥、酒、薑汁、蒜、醬油、胡椒與醋等下鍋翻炒，最後以太白粉調水勾芡。」翁師傅說。夾一塊燒得紅滋滋的鱔魚入口，鹹淡適中的醬味透出蔥、薑、蒜的香味，醋的微酸增添幾許清爽口感，清炒入味的魚肉，咀嚼後有著淡淡魚香。
來自雲林的陳小姐，和家人一同來「沁園春」吃飯慶生。「也算是從小吃到大的餐廳吧！通常都是和家人聚餐時才來吃的。最喜歡的料理是這裡的沙鍋白菜、無錫肉排骨，以及雪菜百頁。每道菜吃起來都非常對味，肉質、食材新鮮。」
台中市中正路71號
04-2220-0735
10：00~21：00
無公休
可刷卡
9月14：00~17：00時段只提供上海小點心。
