理著平頭、一副軍人模樣的李向陽，職業軍人退伍後曾開過餐廳。對於台中地區吃的門路，他有一套美食經。
「我父親的工作是廚師。」李大哥道出了他與美食結緣的第一步，「我父親早年在台中四川飯店當主廚，常常帶著我們出去吃，還會提到這裡不錯、那裡不怎麼樣。」可是李大哥卻沒當上廚師，他認為要和父親走不同的路。
「命運似乎是註定好的。我跑去當軍人，退伍後還是開了餐館。因為做得太累了，於是想找個輕鬆自由的工作，才來開計程車為生。」
李大哥與美食的緣分可不僅於此，他的太太是PUB的主廚，燒得一手好下酒菜，看來李大哥的口福真是不淺。
台中的餐飲業非常地發達，為什麼會獨挑中「四季春」這家餐廳？他說：「我是從桃園一路吃到台中來的。老店在桃園，我平均每個月會去桃園一次。那有很會創作的老闆娘，常常變化出不同菜色。後來聽到台中開了分店，真的好高興，不用再跑去桃園了。」
李大哥與老闆顧春榮在交談時，老闆惋惜地說：「可惜時間不夠，不然我的酥鴨很棒。」
講到酥鴨，李大哥立刻說到：「台中眷村中有一位四川老先生，他那的酥鴨真是棒透了，現在兒子傳承的功夫不夠，就沒他老爸的好。」對於吃的執著，從談話中就看得出來。
不一會兒菜端上桌，李大哥說：「檸檬魚是我現在最喜歡吃的。雖然採泰式做法，但不用常見的鱸魚，而改用紅魚。」紅魚屬海魚，沒有河魚的土味，更能呈現魚的原味。味道上，把泰式醬汁的味道加了甜味，呈現酸、辣、甜的三層口感。
李大哥最後提到：「為什麼說現在呢？因為這裡常會因四季的不同而有新的菜色，所以才叫『四季春』。」
運將最愛
雖是開胃菜卻費時。主廚小蓮說要選有蛋的魚，滿口魚蛋更有味。
魚先用鹽洗過去腥，再用蔥、薑醃過入鍋炸。別看炸很簡單，魚不能炸得過酥，也不能火候不夠，因為魚還要再與蔥、醬油、糖、醋等一同煮約3個小時，若炸得過頭，就會太爛。
吃時從魚中間直取魚卵部位，緊實的魚卵很有咬勁。最後可別放過經濃縮醬汁煮出的蔥段，酸甜口味讓魚更提味。
「四季春」的菜是以主廚小蓮及老闆的私房菜為主。小蓮曾是台北知名飯店「秀蘭小館」的廚師，功夫菜自不在話下。
小蓮在說菜時，總是提到煨、火靠這些古字眼，還強調這與一般人說的燉、煮在料理功夫上是有差別的。她說：「我們的菜都必須事先製作，等客人來已經來不及了。另外私房料理如魚羊雙鮮、火靠肘子等，都是要事先預訂的私房菜。」她邊說邊做著東坡肉的醬汁，當然那東坡肉已是事先處理蒸好了的。
