台東長濱地區一座面海旅館，3樓高13間房，緩坡上居高臨下，台11線依著海挨著山從它面前迤邐穿行。旅館裡有一間可以耳聽大海沖激拍岸，從湧動蒸騰的洋面和流幻無形的雲影裡，坐看日升月起的，「Sinasera 24」，花東地區唯一正統法國料理餐廳。主廚是台灣少有，曾在法國米其林三星餐廳操練，年僅28歲的楊柏偉。
潔白漿挺的廚師服下精壯黝黑的楊柏偉，生長與求學過程都在台南，和餐廳所在的南竹湖部落毫無淵源，他是服教育替代役時自願選擇偏鄉，刻意挑了「一個我不知道的地方，讓自己好好體驗一年。」
就這樣，楊柏偉像是異地飄降下的小麥種籽，不經意地停駐長濱，只要太平洋或是縱谷的強風一吹，就可能翻飛飄走。但接下來的身世誰也難料。
替代役期間，曾獲無數廚藝競賽獎殊榮的楊柏偉在南竹湖部落開設社區教室，傳授原住民媽媽西式料理技藝；說服長濱國中校長投入70萬元經費打造教學廚房，指導的15歲女學生打敗大專院校選手，獲得國際廚藝挑戰賽第3名。
一年服役期滿，在當地婆婆媽媽首發開例的歡送惜別後，他再次逐浪前行。即使不懂法文，異地也無親友，他決定在世界美食殿堂重新來過，法國。他說：「我覺得法餐是最自然的，而且最尊重食材，最尊重大地的環境。」
3個月語文學校課程，接著一腳跨進普羅旺斯米其林一星餐廳「La Bonne Etape」的廚房，2個月實習後升任副領班，半年後主廚介紹他到好友位於馬賽，連續10年米其林三星的「Le Petit Nice - GPrald PassPdat」餐廳，「一開始就是最簡單的削紅蘿蔔、切菜、洗東西、備料」。
馬賽是法國第一大港第二大城，位於地中海沿岸，漁產海鮮是各家餐廳特色，主廚GGrald PassGdat的招牌並非聞名全球的「馬賽魚湯」，而是自他奶奶傳承下獨門醬汁料理出的「露西鱸魚」。6個月後楊柏偉獲擢升，成為餐廳1917年創立以來第一位華人領班（Chef de partie），負責料理全部魚類，從大到小，從生鮮到烹煮。
「他（主廚）帶給我最大的影響，是料理的成敗取決於食材：源頭從哪裡來，新不新鮮？怎麼製作的？這些會直接影響端給客人的到底是好是壞。東西如果有一定價值，它才能貴，而不是什麼東西都要便宜，許多台灣人的觀念，是什麼東西就是想便宜一點，越便宜越好。我們主廚一直教導我們，不要害怕用一些比較貴比較好的東西，要大膽去用，要知道它哪裡好，你才能得心應手。」
地中海的藍天帆影，是遊客專屬的奢侈，高度壓力和緊張的環境下，這座被形容為「天使遺棄的罪惡之城」，留給年輕台灣領班的印象糾結，他比劃著雙手描繪：「每天的生活除了上班就是睡覺，早上7點開始做，半夜一兩點才回到家。要一直一直快快快，快到你做不完，耽誤到出餐就死定了。一天要殺幾百條魚，前菜用的魚和主菜用的魚又不一樣，切的形狀也不同，5天下來手上都是傷口，等休息2天傷口快癒合了，又要開始工作，就是無限的循環。有一次手掌中毒細菌感染送急診，醫生說再晚一點應該就掛了。」
那時他26歲，年輕。
「你錯了！」楊柏偉忙不迭地糾正，「主廚下面還有執行主廚，執行主廚下面才是我們領班，執行主廚比我小10歲。」「我們餐廳有30幾個人，我年紀第2大。」
誰知此時一個跨洋越洲的巨大引力向他拋擲過來，怎麼也沒想到2014年成功嶺決定替代役分發時，一個單純偏鄉服務的念想，3年後因緣迴向自己。
剛在台東長濱買下一間旅館的上市公司負責人李先生偕夫人，在當地社區媽媽的熱情建議下，專程從台灣飛到馬賽的米其林三星餐廳，邀請楊柏偉回國擔任主廚。短短3個月，楊柏偉找好相挺的夥伴，台東原住民偏鄉部落就此開出法國料理奇花「Sinasera 24」。
以楊柏偉在法國餐飲界的職場發展線圖，過幾年應該就可以摘下米其林的星星，成為又一個「台灣之光」，但他說：「我覺得這是人生的一種挑戰，我不想只當個廚師。在法國我可能要再待四五年，才有辦法管理餐廳，現在有老闆願意讓我經營整間餐廳，包含設計、布置、行銷等，這是人生新的階段性任務開始。」他婉拒主廚G■rald PassGdat的慰留。
出身單親家庭，楊柏偉的童年成長經驗並不愉快，但這世間運作的法則，遺憾中通常埋藏祝福的種子。「回家就是冰箱上會有錢，自己去買東西，大人也不在，我小時候都是這樣過來的，『鑰匙兒童』就是回家永遠在看電視。」
只有電視相伴的少年，就在手握遙控器不停轉換選台的某個當口，停駐了下來，兩眼煥發驚異的光彩，嘴巴微張、臉上掛出笑容，注視著螢光幕裡一個個從原物料萌發出的化學變化，他確實知道這是改變人生的時刻：「料理東西軍」。
「日本人做的那些蛋糕，《電視冠軍》做出來的東西好神奇，覺得自己好像也可以這樣做的時候，就立定目標，我要往那個方向走。」回想起當時，眼神凝望向過去的他，笑說自己「很幼稚」，因為看電視決定自己的夢想。
楊柏偉開始有策略地鋪墊自己的料理之路。他參加國中的烘焙技藝班，旺盛的鬥志和求勝的欲望，讓他蓄積下深蹲高跳的本領。一路走來都半工半讀，從麵包店、辦外燴、流水席到大飯店；從國中、商職、大學到研究所，心無旁騖專攻餐飲，在兩手與左右腦，理論與實務之間伺機換檔，琢磨技巧與創意，他話說得嚴厲，「因為台灣教育體制出了問題，學校無法培養一個職場需要的人，如果沒有任何在職經驗，你就是一個完全不能用的人」。
2010年，楊柏偉以一個飯店學徒，同時也是大學生身分，摘下國際果雕冠軍，5年間，洋洋灑灑7項國際烹飪和果雕競賽金銀牌。而不知從何來的天啟靈感，台東長濱成為他人生迄今，一段奇幻旅程的起點與升記號。
「Sinasera」是阿美族語「大地」的意思，「24」指的是24節氣，意謂餐廳按天時而行，料理可能日日不同，「我們只用方圓60公里的食材，只用最新鮮、當地部落早上阿公阿嬤採集起來的野菜或海鮮，餐廳既然是在長濱，就要有一種跟部落共生存的道理。」
「這裡過去20公里的石梯坪漁港的海藻、海膽，長濱漁港自己抓進來的海鮮，跟我們永福部落的土雞，還有開車40分鐘的一個世外桃源南溪部落，那哩有可以食用的蓮花、很棒的鱘龍魚、很棒的苦茶油。長光部落的紅藜啊，還有我們永福部落有機農法的蔬菜、竹湖部落的一些金棗、每個部落呈現的食材不一樣，每個食材都有一定的野性。」
GGrald PassGdat曾提點他要做「勤勞的廚師」，自己花時間用心找食材，而不是找供應商提供；所以楊柏偉全然使用新鮮當令的蔬果料理，甚至餐廳前面就有自己的農田，種植芳香萬壽菊、迷迭香、百里香、刺蔥、無花果、羅勒、甜菊、秋葵、香茅、香蜂草，「這絕對是第一家」。
當原住民部落野性食材遇上細工精巧的法式料理，楊柏偉承認東西方衝撞的力道劇烈，是高難度挑戰，「許多野菜嚐起來都是苦的」，「法國人不吃苦（味）」，那怎麼辦？「趕快去部落請教那些Ina（阿美族語：媽媽）看她們怎麼做。就利用水果的甜跟其他香料帶掉野菜的苦。」
碩日、海洋、清風、大山、田野、農場，楊柏偉愛上長濱，但始終有道解決不了的難題：旅館業主李先生和楊柏偉原本希望餐廳能促成當地青壯人力回流，但目前數字仍掛零，餐廳找不到像他一樣願意落腳南竹湖的人，「都問過了，年輕人都在西部和北部上班，不願意回來。」
「連所有可能的臉書粉絲團我們都加入了，包括附近鄉鎮的『我是關山人』，『我是池上人』……」負責「說菜」的外場經理大雅補充。
法式料理取材繁複層次豐富，口齒清晰熟悉食材的「說菜」，能加深顧客對食物的印象，體會廚師用心，原本擔任大飯店活動企劃主任的大雅很勝任：「這一道呢是用了紅薏仁、洋蔥花，再搭配上慢燉的地瓜還有紅蘿蔔，配上炒的一個野菜呢，有過貓，然後有黑甜菜，還有山蘇，以及有機的巴西蘑菇，它配上這個綠色粉末刺蔥粉，可以提升它的香味，希望你們會喜歡囉。」
一道菜用上9種不同原料，整頓餐10道料理算下來，就得調度超過百種以上食材，再加上菜單每天按季節微調，要能從容說出它們的名稱和料理方式並非易事，以至於外場始終大雅撐場。
「明明這是那麼好的地方，大家卻只要想待在都市，但是在都市你得到了什麼?」楊柏偉不由得提高聲量激動起來。朋友、同學、學弟加自己，就五個從西部城市而來，平均27歲的年輕人，構成餐廳內外場，憑藉拓荒新天地的革命情感堅守陣地。
幫手有限，原本可容納34人的空間，設定10個人滿座，人數太多的話，「內場的人都要出來幫忙講菜。」他不得不拒絕訂位。
楊柏偉說，他曾動念放棄，和夥伴與業主之間有過「理念的抗衡」，因為一連串的「為什麼」：「為什麼要花這麼多錢?」「為什麼一定要用在地食材?」「為什麼一定要這麼多道料理?」「為什麼一定要準備50幾種紅白酒?」「為什麼一定要吃這麼久?」
如今情況有所好轉，「現在一個月快2、30萬元，算還好了。」虧損數字。「開幕前一兩個月是5、60（萬元）左右」。
年輕的主廚堅守法式料理精神，不因市場妥協原則，「我想讓食材跟客人講話，希望客人也能享受氛圍，來長濱就是放慢步調。」楊柏偉逐漸在東海岸做出口碑，虧損縮小，壓力也小了些，「畢竟老闆的每個朋友都跟他稱讚的時候，他就會很有面子啊。」楊柏偉露出笑容。
「我想要長濱這個點被世界看見，被台灣所有人看見，知道我們長濱有這麼好的東西，其實我們台灣食材不輸法國，就看我們的廚師會不會運用而已。」
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