詹偉雄專欄：沒有海拔的脊梁年！

詹偉雄／文化評論者

交通部觀光局宣布：繼2019年的「小鎮年」之後，2020年的國內旅遊主題是「脊梁年」，並推出由插畫師繪製的新月曆，「顛覆大眾對政府美學的既定印象」，有些媒體以「美到讓你尖叫」來形容這個作品與整個專案。

但，實在抱歉，我必須說說不一樣的看法。

不管是「小鎮年」還是「脊梁年」，都是一種「文化觀光」（cultural tourism）的召喚，藉著一種詩意的命名，讓地域以其潛藏於時空中的文化韻味，對觀光客產生一種全新的吸引力。當然，這樣的旅行者也不是傳統上「到此一遊、拍照留念、帶上伴手禮」的觀光客，他們渴望沉浸在陌生地的身心靈體驗中，期望在旅程結束的那一刻，自我的生命敘事因為有了深沉的撞擊，而有所轉進。

意味深長的「文化觀光」，攸關於主角自我的追尋，總是會讓人掉下幾滴淚珠。文化性觀光客的進入與離開，除了積極於與在地文化的共感和理解，與當地住民保有互動關係，同時也願意花費較高的金錢，追求深刻的體驗，因而從上個世紀80年代起，就成為全球各國觀光產業的政策主流。

當然，「文化觀光」既然以語言的華美渲染起家，自然就有文化深度對應的實踐問題——你是真的洞見了小鎮與山岳脊梁的致命吸引力，還是只是用不同的修辭語言，將傳統旅遊產品再次包裹一下，新裝上市而已；你是真的促成了旅行者與當地的文化互動，還是創造了另一種對在地的壓抑與剝削。

論及「小鎮年」，我不自覺地想到那些在工業化過程中，遺世孤絕、人丁零落的小鎮，譬如落山風下的屏東海口，但觀光局選出來的40個小鎮，卻有許多是大城市中的鬧熱市集，譬如台北的大稻埕、新竹舊城與基隆的中正區；顯然，「孤絕」不是觀光局對小鎮的定義，反而某種人來人往的熙攘，帶著點古色古香，才是小鎮的標準風貌，只是——這樣的想像，不就是已經推了幾十年的老套嗎？

再說「脊梁年」，上半年有幸與觀光局首長和林務局長同台演講，首次聽到這個名詞，不覺凜然一驚，我立刻想到我在中央山脈主稜脊上的幾次體驗：在奇萊北峰與主峰的箭竹草原，同時看見花蓮市街燈火和埔里的煙雲；或者在小關山往卑南主山的崩壁上，左右逢源於太平洋和台灣海峽的海景；或者在橫斷中央山脈脊梁的八通關古道上，聽著布農族耆老講述他們由西而東、顛沛流離的身世。

於我而言，登上脊梁，是城市小孩第一次與台灣島嶼產生血脈認同的起點，你不只第一次完整地看到日出與日落、見識600萬年歲月風雨的岩石地壘、洗禮4個氣候帶多樣性的植物，還經歷了鹿野忠雄在《山、雲與蕃人》那本書裡，所描繪的不凡抒情氣質與心靈動盪。

在2020脊梁年月曆中，1月至12月分別為：阿里山、嘉明湖、拉拉山、松蘿湖、北大武山、大霸尖山、都蘭山、海岸山脈、合歡山、玉山、雪山、梨山。這其中，勉強能稱為中央山脈脊梁的，只有北大武山，而其中，阿里山和梨山其實都不是真正的山頭，而是地域名，至於海岸山脈為何要與其屬的都蘭山分而為二，也是讓人摸不著頭腦，我們如果再細問：為何某個月是那座山？（例如為何6月是大霸尖山）照理講這正是「文化觀光」要義與魅力之所在，但翻遍了網頁，沒有任何解釋。

我也多事地查看了觀光局所推薦的7條專業遊程和17條一般路線，當然不能說這些路線不好，但如果你從「脊梁」的角度出發，要一嘗鹿野忠雄當年驚心動魄的自然遭遇，那可就得失望了，這些路線多半是人多熱鬧的既有遊程，要人帶著一抹淚光離開，幾乎是不可能的事。

如果不能在旅程中登高望遠，目睹到台灣島嶼的東、南、西、北，為何能叫「脊梁」？規劃「脊梁年」的觀光局官員，可有人真正登上台灣的「脊梁」？不斷的舊酒換新瓶，意義在哪？要到哪一天，政府說的語言，才能跟它內在的想法與實作的實踐合而為一？

蔡英文要贏過的，不只是韓國瑜而已，而是所有已經失去創造力的公務員。