儘管翻新店面，走進北市潮州街上的「宜德和志」，仍舊是那付「巷仔內餅店」的悠然老味。
沒有年輕小姐站店，沒有花俏浮誇裝潢，倒是架上一支支用到油亮的餅模，透露歲月痕跡，還有年逾70歲的老闆周德勝一夫當櫃。面對老客人揶揄「有冷氣就不一樣」，周德勝幽默冷回：「以前客人夏天來一邊買、一邊付錢、一邊念：好熱啊∼現在沒這個機會了！」
這家藏身大安區的老餅店，走過四分之三個世紀，接下父親招牌的周德勝，從身歷「旺季半個月不睡覺」的高峰，一路走到面對訂婚喜餅市場萎縮，去年終於和兒子周揚志改造老店，聯手要將這個曾經撐起家族生計的餅業，做成足以傳承後代的驕傲。
餅店事業源自周揚志的祖父周天和，老人家在1945年創立宜和食品行，靠著中西小點營生，再自學漢餅入門，一步步為75年老店打下根基。
在手足中排行老3的周德勝說：「我爸生8個，生多嘛∼就要想辦法賺錢，他做一些蛋糕擺在店面，也做辦桌的點心シュークリーム（奶油泡芙），後來學做麵龜，因為生日、滿月、祭祀都會用到，還有抓周用的『腳踏龜』。」
至於訂婚用的傳統漢餅，則是向老師傅請教、偷師，靠著靈敏味蕾研發出餡料與外皮。好比改良傳統肉餅，摒棄膩口的豬油塊、冬瓜條，將鹹蛋黃加入奶酥餡，入口鹹甜油潤，至今仍是店內熱賣品。
當年周家藉做餅風生水起，即使退掉永康街上的店面、搬回祖厝三合院，仍吸引老客人上門。2代老闆娘鄭賽英回憶剛嫁進門時，餅店生意好的嚇人，「我小姑拉開書桌抽屜，不騙你，裡面滿滿的都是1000元（紙鈔）！中秋節更誇張，她是拿一個布袋擺桌子下面，錢收一收、沒在算的，就往布袋裡面丟！」
那正是老店生意的高峰期，鄭賽英說：「中秋節有半個月不能睡覺，我公公可以站在烤箱前、扶著手把睡，時間到了還不會烤焦。那時還沒有定時器喔！」也不忘抱怨老公周德勝，明明住家離店面只要走路3分鐘，「他就沒辦法回家，完全停不下來！」
現年36歲的周揚志，就在這樣的時空背景裡誕生，當時因為家裡忙做餅，沒人看顧的他，從小多災多難。
鄭賽英哀嘆：「那時我剛好坐月子，還要出來幫忙，他才剛學會走路，突然從家裡竄出來，被1台車撞上，我把他抱起來，發現腳凸出來一塊，唉喔，原來是開放性骨折！」小四時，他更因好奇把手指伸進麵機，右手掌嚴重撕裂傷，留下長長疤痕。
「那時候忙到沒時間管小孩，中午休息把他們（周揚志兄妹）接回來，就關在房子裡面，不准他們下來，我又馬上回去上班。」連周揚志都吐嘈：「我爸媽常說：我們怎麼長大的？他們也不知道。」
然而，餅店風光半世紀，卻在16年前因土地租約到期，做為工廠兼賣店的祖厝被徵收迫遷。「大家族裡面想法各不相同，有的想守這個業，有的想走別行。」周德勝嘆了口氣說，那時父親已經過世、兄弟也沒意願接手生意，唯獨他「卡憨、卡願意做」，決定接下招牌。
當時搬遷急迫，客人約好的訂單卻不能停，太太騎著腳踏車在祖厝附近，繞了一圈又一圈，才總算找到現址小店，不敢搬遠，就怕老客人找不到舊滋味。
其實，周德勝是台灣50年前罕見的大學生，畢業後原想循大哥腳步赴美留學、移民，卻因申請費時、家裡生意太忙碌，一耽擱就是一輩子的時間。
不擅言詞的他憨笑：「彼陣找頭路不順，同學介紹我去當物理老師、代課3個月，但是學期結束，家裡正忙，沒時間想很多，我自己也沒特別興趣。」搖搖頭笑道：「哎，做這個都不是你決定的。」
彷彿認命留守家業，其實心裡放不下是老店傳承的使命，鄭賽英解釋：「公公手裡都做這麼久了，總不能到我們手裡就不見了！」但餅店忙起來沒日沒夜，每每看到兒子、女兒趕回來幫忙，兩老又叼念：「我希望他們兩個做老師就好，但命運就是這樣…。」
尤其兒子周揚志從高中起就在家裡幫忙，學生時期「中秋烤肉沒門，出國玩更不行」，甚至連跟太太交往時，「準備要去約會，家裡可能一通電話來，就要丟下女朋友，馬上離開去送貨。」
「一開始不想接（家業）也是可想而知，會怕啊∼連自己休息的時間，也無法掌控。」話雖如此，他仍捨不得爸媽辛勞，在國小擔任課輔處主任，下班還得回來幫忙做餅，常烤餅烤到凌晨2~3點，有時遇到大訂單，「一定是通宵！」
他苦笑，通宵接著上班，「一大早開完會我就趴下來睡，有時睡到要上課，學生還跑來叫我，太累了，沒辦法！」5年前大兒子出生，他自覺再難兼顧教職、餅店與家庭生活，終於決定離開學校工作，正式接手家業。
「一來是我爸年紀大了，二來也覺得假如沒人接手很可惜。」他笑說，高中開始半強迫學著做餅，不知不覺練出手藝，不同多數餅店後代只做管理職，他實實在在捏出每一塊餅。
只是5年前接班，傳統市場早已式微，「以前訂婚一次要200~300個餅出去，現在50~60個，甚至不送餅或只訂12個拜拜用，宮廟拜拜的東西也少了，減的量不是慢慢少，是幾成、幾成的掉。」
其實早在1980年代，來自香港的「超羣」鐵盒喜餅，風光過一陣子，「它出來之後，義美、台富、喜年來（西式喜餅）都來了。」周德勝坦言，那時對漢餅生意有一波衝擊，但不及這10年來市場大幅萎縮。兩老擔心兒子不肯接手，也憂慮他回來，「那接下來怎麼辦？因為我們整個家族都住這邊，不能漏氣啦！」
兩難之間，倒是1本日文旅遊書逼迫他們做出改變。3∼4年前，老餅店意外登上暢銷旅遊書，開始有日本觀光客按圖索驥來尋餅，但書上印的漢餅看不出大小，「很多日本人算是半強迫（消費），因為來了想吃又沒有小的，只好買大的。」
「以前很多客人愛買又愛嫌，嫌太油、太甜、太大，我年輕時會覺得：那你就不要吃啊！」周揚志笑道。但每每見著日本客人，「一拿出餅來，他就驚到說：大きい（日語：太大了）！怎麼每個人來都這樣講？！」愈發覺得應該改變。
尤其餅店位在永康街商圈，外國觀光客多，連附近咖啡館也建議他們將餅縮小、方便客人當點心吃，才在3年前另闢產品線，意外拉出零售商機。
周揚志沒好氣地說，過去阿公是用重量、比例定價，沒把工錢算進去，「以前綠豆椪1顆35元，批給菜市場才15~16元，結果客人要零售都沒貨，因為我們都在趕做連工錢都不夠貼的給市場。」當時年少的他，只能怒在心裡：「客人要買、買不到，我們還賠錢做給人家，這不合理啊。」
但做零售由大改小，第1關就遇到「老闆」周德勝反對。周揚志打趣道：「老闆做大做習慣了，他覺得又大又快、原料銷得快，做小花時間。」因為1個烤盤擺上12~13個大餅就滿了；小餅從揉捏、包餡、敲餅模，得做上100個才能塞滿1整盤，時間要花到2倍以上，「怎麼算都袂和（台語：不划算）啊！」
幸而顧客反應激勵他們前進，「一開始還懷疑自己，餅這麼小、訂價這樣子，那怎麼賣得出去？沒想到附近鄰居都很驚豔，結果現在本地客買得比觀光客多，零售成長3~4倍！」
去年再啟動店裝改造，將原本雜亂的工作區隔出小賣場，生產動線重新規劃，加上一改紅白塑膠袋包裝，整家店煥然一新。鄭賽英驕傲說：「客人走進來會覺得這是一個有氣質的店，尤其是老客人個個都驚嘆，我們就受到更大的鼓勵，好像還可以走下去。」
周揚志則笑說：現在餅縮小尺寸、單個獨立包裝，不但銷量提升，連外國客都買單，「昨天還來2個法國人，他們剛好要去喝咖啡，就什麼口味都來一個。」
彷彿回應他的話，採訪過程中，三三兩兩的日本客，捧著旅遊書上門，指著玻璃櫃裡的漢餅說：「small size！」更多是鄰里熟客，一進門就跟老闆周德勝吆喝：「改成這樣快認不出來，一定是少年改的啦！」
但改了裝潢，卻沒改變老店做工，周揚志說：「以前有人說，你就一筆錢投資開工廠，也曾有人要出錢請我們去中國，但我覺得家傳事業，品質還是要控管。」又說自己不願過度商業化，「就是一家小店也沒關係，不要過度依賴機器，可以好好做就好。」
畢竟舊名「宜和」無法註冊商標，新招牌「宜德和志」可是將周家4代人的名字都押上，賭的不只家族名聲，更是75年手藝的傳承。就像周揚志所說：「台灣年輕人對泡芙、馬卡龍比對漢餅熟，其實漢餅技藝不輸西點的。」若能將傳統手藝做到極致，又何以沒有如日本、德國老店一般，傳承百年、千年的一天？！
我從小在附近長大，小時候我媽就買他的餅；現在常居國外，我昨天回台，今天就來報到。這家店和外頭名餅店不一樣，以前店裡沒分隔，可看到師傅在裡面工作，客人直接進去挑餅、老闆現包給餅，有點亂糟糟，但好有意思，充滿厝邊人情味，就像家一樣。
女兒出嫁時訂的是北港的棗泥核桃餅，覺得好吃，訂婚結束又去北港訂。後來朋友介紹師大附近就有好吃的漢餅，買3種試吃都合口味，從此成主顧。他們的餅口味沒那麼油，烤的不會太「赤（台語：烤色較深）」，假如之後要嫁女兒，一定會來訂他們的大餅。
1945年：第1代周天和創立宜和食品行，販售蛋糕西點、中式漢餅等
1950年：轉回祖厝經營，自產自銷漢餅與麵龜等糕點
2004年：作為廠店的祖厝因土地租約到期拆遷，第2代周德勝移至現址開店
2015年：第3代周揚志離開教職接班
2017年：開始將傳統漢餅縮小、拓增零售市場
2019年：進行老店改造並更名為「宜德和志」
資料來源：宜德和志、《蘋果》採訪整理
電話：(02) 2394-9889
地址：台北市大安區潮州街149號1樓
營業時間：10:00~21:30
臉書搜尋：「宜德和志」
客群分析：原為50~60歲銀髮族，現降至30~40歲，觀光客增加
營銷佔比：零售約4~5成、訂婚喜餅4成、宮廟1成，其中零售銷量2年內成長3~4倍
部分圖片：業者提供
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
