直到今日，相信很多人還是無法擺脫去年11月設計師Daniel Lee自BOTTEGA VENETA（簡稱BV）忽然出走所帶來的震撼，也對接棒的創意總監Matthieu Blazy要如何延續這個正重返話題品牌的熱度感到好奇。日前，重返米蘭時裝周的BV，選在品牌米蘭總部大樓新址Palazzo San Fedele中，獻出了由Blazy執掌下的首場2022秋冬男女裝大秀。
卸除了Daniel Lee時代截斷社群官方帳號所帶來的神祕感，秀前BV所發表的全新APP，藉由使用者可以於此平台上體驗的攝影、影片、音樂等內容，逐步向重度科技著迷的現代人示好，亦為日前登場的大秀暖身。Blazy自2020年起即擔任Daniel Lee的左右手，面對前人以融入街頭及當代觀點為BV扭轉出的全新風格，他在創作的首個系列作品中，不免俗地拋出了那個每位接管大牌設計師上任時心中必定曾抱持的疑問——是什麼造就了BV？
「Bottega Veneta一直刻劃著時尚與實用兼具的精髓，因為它有著精湛的皮革工藝、它不斷地扎根並演化、它代表著新時代的經典。這正是這個品牌無聲的力量」，Blazy在新聞稿的一開頭便如此說道。秋冬系列登場的首個造型，即由1套白色背心搭配看起來像是由丹寧布料製成的長褲定調，BV標誌性的Intrecciato皮革編織工法，則被展現在高跟鞋及包包上。接下來第2套現身的男裝造型，同樣運用了看似是丹寧褲搭配條紋襯衫的輕鬆格調，讓人不禁懷疑起難道這就是Blazy所講述的「無聲力量」？
答案揭曉，這些看似以丹寧布料製作的長褲，實則採用磨砂皮革印上丹寧花紋所構成，連乍看下平凡無奇的條紋襯衫，也一樣是磨砂皮革所製，「感受勝過視覺，訴說著無聲力量中私密細膩的喜悅」，新聞稿中這樣解釋道。工藝造就經典，而過去的經典則是創造當今潮流的養分，更喚起了對未來的想像，Blazy運用BV引以為傲的皮革工藝，完成了他看似無聲卻鏗鏘有力的陳述，線條硬朗的大衣、襯著流蘇的圓裙和寬褲、洋裝，勾勒出1個主張「對生活注入情感與連結」的BV新時代。
自Daniel Lee時期就常見於品牌中的粗針織材質、帶有藝術氣息的華麗晚裝，仍頻繁於本季中現身，採不對稱剪裁的洋裝、輪廓立體且前短後長外套、長褲和宛若抱枕的皮革手拿包，則透過輕盈的節奏及充滿空氣感的對比，豐富了視覺的流動。「背後的概念是帶回活力，廓型真實表達了動態」，Blazy在接受美國版《VOGUE》訪問時表示，「因為Bottega本質上是1家包袋公司，所以你應該是要去某個地方，而不是待在家裡，這個系列基本上就是1場旅程」。
Blazy首發系列中的69套造型，都像是有著不同的目的地，更彷彿融合了他職涯中曾於Raf Simons、Maison Martin Margiela、CELINE、CALVIN KLEIN等品牌下「修練」的精華。身為Blazy恩師的設計師Raf Simons，以及好萊塢金獎影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、開雲集團（Kering）執行長François-Henri Pinault等人，也坐在以回收金屬壓製成的立方體椅凳上，見證了BV新時代的來臨。
「思考誰穿什麼、誰有錢能負擔得起是非常重要的事」，正值人生「30代」黃金時期的Blazy，在秀後接受《WWD》訪問時回答，「我喜歡能替我的父母創作衣服的想法，如果他們來到Bottega，他們可以找到1件喜歡的外套。我實在反對這種只有年輕的概念」。雖然在Daniel時期，BV成功樹立了在千禧世代消費者心目中的話語權，但顯然這並非全然是Blazy對品牌發展的願景，未來在他執掌下的BV，是否能變成新世代和熟齡消費者們所共同享有的奢華，值得讓人期待。（陳張眾／台北報導）
